[Tuto] Dépose et repose du train arrière

Je vais modestement en quelques lignes vous décrire le remplacement du train ar. Je ne suis pas un professionnel, donc il ne s’agit là que du récit de mon expérience. N’oubliez pas de bosser en toute sécurité, avec un équipement adapté et une auto solidement posée.

Les symptômes motivant l’opération :
- Une roue (voire les 2) prend du carrossage positif au point parfois de frotter le passage de roue,
- La tenue de roue est dégradée voire dangereuse,
- Ça fait un bruit de ferraille lorsqu’on passe sur une bosse
- Dans les cas extrèmes, le bras de suspension se balade lorsqu’on secoue la roue
Si on ne fait rien, outre le risque de se mettre dans le fossé, la voiture ne passe plus le CT, le pneu est massacré par le frottement sur la caisse, bref, il faut agir et vite !

Cause et arbitrage sur la solution :
En réalité ces symptômes sont dûs aux roulements de bras ar qui perdent leur graisse, grippent et finissent par exploser. Les aiguilles étant détruites, c’est ferraille contre ferraille.
Pour réparer, il y a 3 options :
- Remplacer le train par un train neuf. En concession, on oublie, le tarif est dissuasif et la main d’œuvre appliquée pour l’opération finira d’hypothéquer vos vacances 2023. Compter 1500 à 2000€ main d’œuvre incluse. On trouve néanmoins des trains neufs sur les sites de pièces bien connus, notamment celui filiale de PSA pour un tarif démocratique de 429€. La disponibilité est variable.
- Réparer votre train actuel. Le cout des pièces s’élève à une 100aine d’euros (roulements, silent blocs…). Solution peu couteuse mais qui nécessite du temps, quelques compétences, et un peu de matos (idéalement une presse).
- Remplacer le train par un train rénové. Un mix des 2 premières solutions, cout 339€, c’est plug&play avec votre actuel train. J’ai personnellement opté pour cette solution car les trains neufs n’étaient pas dispo lorsque j’ai effectué l’opération sur la mienne.

Etape  1 : Préparer le chantier
- Débloquer les écrous de roues ar
- Caler les roues avant et passer la 1ère
- Lever la caisse par les points de cric ar et disposer les chandelles sur l’extrémité des longerons ar (solidement !)
- Enlever les roues ar

Etape 2 : Déséquiper le train arrière
- Enlever l’agrafe de blocage des plaquettes de frein, et chasser la goupille de blocage vers l’extérieur, sortez les plaquettes et attention à ne pas perdre les ressorts qui sont dessus,
- Débloquer les 2 écrous de la platine de maintien des plaquettes et l’extraire,
- Dégager le câble de frein de parking de son agrafe sur chaque étrier,
- Enlever la vis torx de maintien du disque ar et sortir le disque,
- Enlever les 3 vis de maintien de la tôle de protection du disque et la tôle elle-même,
- Enlever la vis de maintien de la canalisation de freinage (jonction souple/rigide)
- Enlever la vis de maintien du guide de câble de frein de parking et dégager le câble,
- Enlever la vis de maintien du capteur ABS (on pourra le chasser facilement une fois le moyeu enlevé s’il ne vient pas tout de suite en tirant dessus)
- Dégrafer les colliers tenant les câbles de frein de parking fixés sur le tube principal du train ar (et attention à ne pas les casser car ils ne se font plus chez Peugeot)
- Dégrafer les colliers guide canalisation frein et capteur abs fixés sur chacun des bras (ils existent en neuf, ne vous ennuyez à les récupérer)
- Enlever les 2 vis de maintien d’étrier de frein et attacher l’étrier avec une ficelle dans le coffre (ou bien sur la véronique si vous en avez une)
- Soulever le couvercle de roulement de roue avec un petit tournevis plat
- Sortez votre douille de 32 et une clef à cliquet de fort belle dimension pour débloquer l’écrou,
- Enlever l’écrou et sa rondelle après avoir préalablement relevé l’écrasement de l’écrou permettant de le bloquer sur la fusée,
- Prenez un arrache moyeu (j’ai pris un modèle avec une platine qui se boulonne sur le moyeu avec une vis centrale qui chasse la fusée) et sortez le moyeu,
- Si le moyeu vient en 2 parties, c’est que votre roulement a explosé au passage. Vous êtes bon pour racheter un moyeu complet (avec roulement intégré). Pas de regret, c’est qu’il était en fin de vie ! Cout environ 50€ par moyeu. Ne pas perdre la rondelle située derrière.
- Défaire les 4 vis torx de chaque platine de support d’étrier de frein
- Chasser les capteurs d’abs avec une douille adaptée
- Défaire les brides d’échappement entre silencieux et intermédiaire et entre intermédiaire et catalyseur.
- Désolidariser l’intermédiaire et le silencieux,
- Avec une cale en bois, taper sur l’intermédiaire d’avant vers l’arrière pour sortir l’intermédiaire du cata. Placer une cale sous le cata pour qu’il ne tombe pas au sol.
- Sortir l’intermédiaire puis le silencieux
- Défaire les vis de fixation des barres de renfort (4 vis torx par barre) et déposer les 2 barres,
- Débloquer les écrous de fixation des amortisseurs ar (clefs de 18 et 21)
- Placer un cric à l’extrémité du bras de suspension et le soulever TRES légèrement jusqu’à libérer l’effort des vis d’amortisseur pour les sortir facilement. Attention à ne pas soulever la voiture de la chandelle au risque de la faire tomber ! Déposer chaque amortisseur.
- Le train est désormais à poil 

Etape 3 : descendre le train ar
- Débloquer les 4 vis tenant le train avec une douille de 13
- Placer un cric hydraulique au centre du tube principal du train ar
- Placer des cales au niveau des bras de suspension, ou mieux, 2 autres crics
- Desserrer les 4 vis de quelques cm et faire gentiment descendre le train
- Libérer les vis et poursuite la descente jusqu’au sol. Attention à y aller doucement pour ne pas risquer que le train tombe sur la chandelle et fasse tomber la voiture !
- Lors de la descente, prendre garde aux câbles de freins de parking qui passent par le dessous et doivent donc être dégagés à la descente. Ne pas oublier de les faire repasser par le bon cheminement lors de la repose du train (sinon vos câbles seront prisonniers du berceau de train).

Etape 4 : Prendre une bière ;-)

Pour le remontage, procéder en ordre inverse.
Quelques subtilités tout de même :
- Les vis doivent être nettoyées et impérativement enduites de frein filet,
- Les axes d’amortisseurs doivent être graissés avant repose (je parle des axes de fixation, pas de l’axe d’enfoncement de chaque amorto ;-))
-       Amortisseurs toujours, tant qu'à faire que vous en êtes là, posez vous la question de leur état. J'en ai personnellement profité pour les remplacer, 65€ la paire de Kayaba Excel G.
- On graisse également la surface des silent bloc e contact avec la caisse pour éviter les couinements éventuels,
- Afin de poser facilement les moyeux dans les fusées, on met les moyeux au four pendant 1/4h à 100°. On graisse bien la fusée. On place le moyeu chaud bien dans l’axe, on tapote au centre avec une douille (celle de 32 va bien) jusqu’à dégager suffisamment le filet pour mettre la rondelle et un écrou neuf
- Profitez-en pour déposer les pare boue et donner un GROS coup de karcher. J’ai retrouvé des monticules de terre agglutinée qui constituent avec le temps de jolis nids à rouille.
- Pensez à placer les étriers vers l’intérieur avant de poser les platines de support d’étrier de frein. Avec les durites rigides, impossible de les mettre en place avec les platines en place….
- Chaque écrou ou boulon a un couple de serrage. Négliger ce détail qui n’en est pas un et, au mieux ça fera klong klong, au pire vous finirez dans le décor au plus mauvais moment. Voir plus bas les couples de serrage.
- A la repose du train, on prend son temps, on le monte gentiment au cric, on ajuste, jusqu’à arriver dans la bonne position. Ensuite on visse en butée et on refait une passe en serrant au couple.

Les couples de serrage :
Fixation train arrière sur caisse : 110Nm
Fixation supérieure amortisseur : 70Nm
Fixation inférieure amortisseur : 150Nm
Écrou de moyeu : 200Nm.
Vis de roue : 85Nm
Vis d’étrier de frein : 10Nm
Vis de fixation disque : 9Nm
Vis de capteur d’ABS : 9Nm
Platine de support d’étrier : 35Nm

Quelques photos :
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très important, le centrage et le serrage

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Magnifique tuto

Excellent!

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] c'est le grand [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] qui va en rougir de plaisir
Mais il y a autant de sel que ça vers chez toi pour que ça attaque ainsi la cataphorèse noire

Ca tombe bien j'ai une train arrière a remplacer sur la cc de tara44

j'suis pas sur de me lancer mais merci tout de même pour ce tuto

Excellent tuto.

Je porte deux points ou je fais autrement.

Les chandelles sur les bas de caisses ou sur renforts de caisse pour ne pas risquer de fausser le longeron pas prévu pour supporter le poids dans ce sens alors que les bas de caisses sont extrêmement épais sur le cc et ne plieront pas, ils assurent justement la rigidité de la caisse à la place du toit.

Pour les capteurs abs, noyage au dégrippant et décollage par rotation. La frappe a la douille peut faire casser le capteur.

Le tuto

Le verre du Mans Classic

excellent tuto surtout pour 1 non mécano....

dadaetdom a écrit:Excellent tuto.

Je porte deux points ou je fais autrement.

Les chandelles sur les bas de caisses ou sur renforts de caisse pour ne pas risquer de fausser le longeron pas prévu pour supporter le poids dans ce sens alors que les bas de caisses sont extrêmement épais sur le cc et ne plieront pas, ils assurent justement la rigidité de la caisse à la  place du toit.

Pour les capteurs abs, noyage au dégrippant et décollage par rotation. La frappe a la douille peut faire casser le capteur.

Avant de fausser des longerons, il va se passer un peu de temps ;-) Le problème des emplacements de cric c'est que c'est à cet endroit que tu lèves la voiture. Ou alors tu lèves la voiture par le train ar en plaçant le cric sur le gros tube ?

Pour le capteur ABS, celui de droite est venu tout seul mais côté gauche il était soudé. Trempage au degrippant, rotation, rien n'y a fait. J'ai placé une douille sur le corps du capteur et non pas sur la zone qui capte pour éviter de tout casser. En y allant gentiment ça se fait bien.

Merci à tous pour vos compliments

20coeur2001 a écrit: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]  c'est le grand [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] qui va en rougir de plaisir  
Mais il y a autant de sel que ça vers chez toi pour que ça attaque ainsi la cataphorèse noire  

Ce n'est pas ici qu'elle a pu prendre le sel sur les routes avec le peu qu'on en met ;-) La voiture vient d'arriver en Charente-Maritime. Elle a été livrée neuve dans le val d'oise puis est partie sur Bordeaux avant de passer ces 4 dernières années en Sologne. Entre le val d'Oise et la Sologne, elle a dû prendre sévère en sel sur les routes.

J'oubliais....
La pose de graisseurs est hautement recommandée. Pas eu le temps de le faire encore mais je ferai un tuto sur la question. J'en parlais avec mon controleur technique qui me confirmait en avoir installé sur la 206 de sa fille. Son train ar d'origine a plus de 200mkm et n'a jamais bougé. A faire donc pour remédier à ce problème de conception.

Il y a déjà un tuto pour les graisseurs, regarde dans la liste des tutos

Admin a écrit:Il y a déjà un tuto pour les graisseurs, regarde dans la liste des tutos

Parfait ça me fera des vacances

Ca me rappelle des bons souvenirs ça….

Il manque juste la mise en place des piges pour le centrage du train arrière pour ne pas le retrouver décalé d'un centimètre d'un côté ou de l'autre

Admin a écrit:Il manque juste la mise en place des piges pour le centrage du train arrière pour ne pas le retrouver décalé d'un centimètre d'un côté ou de l'autre

J'ai effectivement lu des choses sur ces fameuses piges, que je n'avais de toutes façons pas.
Autant pour un pro qui facture son temps, ça doit permettre d'en gagner, autant je ne vois pas l'intéret de ces piges pour le touriste que je suis alors qu'il suffit de lever tranquillement le train au cric, contrôler son positionnement au fur et à mesure de la montée jusqu'à ce qu'il soit en place.
Lorsque le train est en face, pour éviter les contraintes on met en place les 4 vis, puis on sert en butée avant de serrer au couple.

Les pages de mémoire c'est deux tiges filetées de 12 ou 14 mm, vérifié si tu as le même écart de tes roues de chaque côté, je me suis fais avoir perso !

Admin a écrit:Les pages de mémoire c'est deux tiges filetées de 12 ou 14 mm, vérifié si tu as le même écart de tes roues de chaque côté, je me suis fais avoir perso !

Mais s'il y a un écart, c'est que le train est déformé ? car il n'y a aucun réglage

Si, il y a du jeu sur les 4 fixations

Au banc du contrôle technique, aucun ripage constaté, ça tire droit !
Je ne touche à rien ;-)

Il y a du jeu de 5mm , donc tu peux le décaler d'un centimètre d'un côté ou de l'autre, le ripage tu ne le vois que sur le train avant, moi je me suis fait avoir, quant je m'en suis aperçu j'avzis un roue qui dépassait en bas du bouclier et pas de l'autre, contrôle ton train arrière par rapport à l'axe de la voiture ou passe un axe pour voir s'il est bien centré, c'est juste le trou devant les écrous avant